極簡主義的代表 JIL SANDER
誠然，街頭風與極簡風並不是天生就對立的矛盾組合，它們之間也有互相交融的地方。
可在過去幾年以運動復古、未來機能為主導的趨勢下，現在的街頭風越來越以誇張，大膽，鮮艷的風格感覺為榮。
不止是人們的穿著搭配如此，就連品牌們的設計也日益追求拼接飽滿化，似乎不留一點空餘才能夠代表如今的潮流。
然而，如果你有特別留意今年的街拍趨勢的話，應該也會注意到，原以為已經「沒落」的極簡風正悄無聲息地在復興。
儘管，繁複的印花Logo，浮誇的口袋機能仍然佔據著街頭的主流，但對另一部分人來說，這樣沒有意義的不切實的設計也讓人對其感覺到厭倦麻木，而單調一點的風格卻可以反向地成為個性的主張。
所以，不少人就重拾起了極簡主義的代表 JIL SANDER。
說到JIL SANDER，可能Z世代成長起來的年輕人對它不是特別熟悉。
JIL SANDER是由德國人JIL SANDER女士在1973年推出的同名品牌，以超越時代的極簡主義美學設計著稱。
▌什麼是極簡主義？
想要理解JIL SANDER的極簡風，首先我們一定要弄懂什麼是極簡主義？
事實上，極簡主義作為一個派系提出，最先並不是在時裝領域，而是在建築設計領域。
其中最為著名的德國現代建築大師Ludwig Mies Van der Rohe就是極簡設計的擁護者，他提出了對後世設計風格影響十分深刻的設計哲學「Less is More」，也是現代主義設計的精髓所在。
Less is More，最直接的我們可以翻譯成「少即是多」。
往深里說，Less可以表示設計上的節制，剔除省略多餘的不必要的東西，而More則是設計的必要目標，是重點的存在，是不可以省略的。
說得最簡單一點，極簡風無非就是「更加簡潔的重點」罷了，它並不是沒有重點。
延伸到時尚風格跟時裝設計中的極簡風格或極簡設計，這個More表示的就是面料和剪裁（線條、廓形），缺一都不行。
所以，我們再來單看那些穿得沒有任何圖案的單一顏色的Look，根本上只是穿得樸素而已，是極簡風的第一步，但還遠不能代表極簡風。
▌極簡女王奠定了JIL SANDER的品牌DNA
在時裝上，說到極簡女王或極簡品牌，很多人都想到之前的Phoebe Philo和她手下的前CELINE風格 。
但要按貢獻跟地位來論的話，JIL SANDER才是極簡時裝風潮的真正奠基人，也被人稱作是「Queen of Less」，甚至可以說如果沒有她，時裝上的極簡浪潮恐怕不會那麼早來到。
同樣「師出」德國的JIL SANDER深受簡約、嚴謹的德系文化影響，尤以「包豪斯」思潮為甚。
其實包豪斯不是我們所認為的某一種風格，確切來說它應該是一種思想趨勢才對。
在德國的建築設計中起源發展，而後延伸到工業、時裝等其他設計領域，成為現代極簡主義的設計根據，講究最原始的裸露、配色的冷淡、追求實用性。
而JIL SANDER本人就曾透露，包豪斯中的理性功能是她的靈感來源。
在她的手下，服裝以觸感明顯，質地優越的面料來打動你，摒棄了繁冗複雜的多餘裝飾，洗鍊嚴謹的線條，生動流暢的輪廓，講究衣服與人體結合的比例層次，完全就像是在構築一項精簡實用的工程。
不過JIL SANDER一直以來也都欠缺一點運氣。
1973年面世的JIL SANDER，遇上了搖滾、嬉皮士的60、70年代，那時候還崇尚著華麗浮誇的巴黎，並未待見這個來自德國的，簡潔到看不出一點「設計感」的品牌。
在2016前後，禁慾的性冷淡風大行其道的時候，因為品牌內部的動蕩，先後多次易主，正好導致JIL SANDER錯過了風口。
到現在，與浮誇街頭的對比，JIL SANDER肯定也有些格格不入。
但這樣還原了時裝本身的功能性，融入到現實生活中的設計，其實放在哪個時代都不會缺少追隨者，就如運動復古，賽博機能的今天，也會有人堅持著極簡風格一樣。
JIL SANDER不會給你刻意營造虛無時髦的浪漫，而是讓你擁有了實實在在能夠把握得住的時裝自信，可以大方體面的穿著出去。
無論哪個時期，拿出JIL SANDER 衣服來看，它很少會跟「過時」亦或「前衛」扯上關係，從不被市場和潮流所左右，像極了一個極簡的老頑固。
所以，儘管JIL SANDER本人早已離開了品牌，在她的主持設計下品牌也不以男裝著稱。
但其所堅持的精簡設計價值早已深入到了品牌的藝術內核當中，為品牌後續多任設計師推出的JIL SANDER男裝打下了堅實的美學基礎。
▌蓄勢待發 街頭的極簡時裝
JIL SANDER之後，品牌有過Raf Simons的高光時刻，是JIL SANDER男裝難得的高峰期。
但隨著比利時人遠走Dior，品牌陷入Rodolfo Paglialunga時代的低谷，JIL SANDER女士本人也在反反覆復之後，最終還是離開了。
這個極簡品牌就這樣在動蕩中艱難地維持著，直到在2017年。
這一年，品牌迎來了全新的設計總監Luke Meier與Lucie Meier夫婦。
說到Luke Meier，年輕人應該都會有印象，他就是前Supreme的首席設計師，在離開街頭之王后，創辦了備受讚賞的OAMC。
其妻子Lucie Meier也曾在LV、Balenciaga以及Dior等品牌中擔任設計工作。
從這可以看出，Luke Meier的入主於JIL SANDER來說，無疑標誌著這個極簡牌子正走出其年輕街頭化的一步，而Lucie Meier的存在，可以很好地保持品牌作為高級時裝的那份罕有的獨特感。
兩人合力之下的JIL SANDER，極簡、街頭、時裝這三者到底會迸發出什麼樣的結果呢，值得我們期待。
如何為極簡時裝推陳出新是一個難題
它的設計表現形式往往沒有那麼表面，那麼豐富，它更藏在於服裝結構的本身，等著你去發現。
▌JIL SANDER 2019春夏男裝系列
在品牌的2019春夏男裝系列當中，這對夫婦久圍繞著JIL SANDER時代的「制服」概念出發進行設計。
在繼承品牌DNA——極簡輪廓的基礎上，也加寬了衣服本身的廓形，跟以往的包裹線條有著明顯對比，更符合當下的審美需要。
西裝上，設計師有意地弱化線條的出現，只保留最原始的幾何廓形，版型看似厚重卻分層明顯，由上到下逐漸變寬的袖管袖口，也擺脫了傳統制服式套裝的乏味感，有種極簡的新穎感受。
白色的府綢襯衫同樣是稍長漸寬的袖子，領型或立領或方領，但都好像雕塑一般，有著強烈的線條鋒利感。加入的彩色攝影圖像作為焦點的烘托，讓極簡風不再那麼空洞，很有現代的美學意境。
風衣等外套，平整的皮革、水洗聚醯胺與褶皺感十足的面料形成交映，前者挺括，後者更為飄逸垂落，是兩種不同氣質感覺的對比。
相同的是它們都加入了裁片結構，凸顯出利落重要的線條細節來。
整體上來說，多以黑白灰為主的JIL SANDER 2019年春夏系列男裝，在繼承了品牌的德系設計美學的基礎上，設計師也做出了不同的革新。
廓形更為寬闊街頭，配色也有了新鮮變化，彩色的圖像和變幻的扎染，使這個極簡牌子不再只有冷淡，變有趣很多。
但同時，你也不會看到一點多餘的設計，每一處看似都精簡到位，無可挑剔。
▌JIL SANDER 2020春夏男裝系列
在這一季中，設計師又回歸到了極簡風的最根本——剪裁 與 面料。
雖然剪裁仍以寬大的廓形為主，不過其中也有了十分巧妙的轉變。
仔細看會發現，無論是襯衫還是風衣，上面的領型依舊是挺括尖銳，可下擺的卻變得柔和飄逸了起來，上下有著鮮明的對比，呈現出簡約利落又輕鬆自在的全新主張，以衣服的原始輪廓來吸引眼球。
在面料上，設計師別出心裁地選用了 棉、亞麻、粘膠纖維來打造。
尤其值得一說的是香蕉纖維的風衣，精緻的紋理坐落還簡便輕巧的輪廓之上，加上自然色調的主題配色，為極簡氛圍融入了一股自然氣息。
還有工裝以及日本和風的V領襯衫，都是JIL SANDER在全新的時裝語境之下，煥發出的多元現代的極簡風貌。
不得不說，很多人對極簡風或者極簡設計的認識會比較片面。
認為單一顏色，沒有圖案就是極簡了。當然，也包括有很多喜愛極簡風的人，覺得這樣簡單，夠「純粹」。
可事實正好相反，無論是極簡設計還是極簡造型，更要做到「斤斤計較」，才能夠風格飽滿，與眾不同。
否則，你真的只是穿得簡單而已。
以上內容由Jil Sander 台灣官網提供，了解更多敬請關注（jil-sandertw.com）
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